文/老高（土家族）

今年春节回老家陪岳父大人过完年，便直飞北海，几经周折终于坐上游船上了涠洲岛，忙碌了一年到头，也给自己的心灵放个小长假，得以短暂的放松放松。

涠洲岛四面环海，北临北海市，东望雷州半岛，东南与斜阳岛毗邻，南与海南岛隔海相望，西面面向越南。涠洲岛是火山喷发堆凝而成的岛屿，据说250万年前发生过四次大的火山活动，涠洲岛火山最近一次喷发大约在7000年前，这前后五次火山运动决定了涠洲岛的形成，塑造了涠洲岛的地表地貌，被称为中国最年轻的火山岛。全岛总面积仅20来平方千米，常住居民不足2万人，最高海拔也不足80米。岛上两条旅游绿道几乎成平行式的贯通东西再环绕全岛，中间是黑色的沥青，两旁是红色的沥青，宽敞而优美。从两条大道再分支若干小道通往各景点各民宿集中区。据说岛内有五大景点：鳄鱼山、滴水丹屏、石螺口、天主教堂和五彩滩，但因为天气和心情，我都没有认真光顾和游览，也许我真的不太适合外出旅游，从踏上涠洲岛的那一刻起，海风就裹挟着雾蒙蒙的天，吹散了我一路的心情与向往。

据说涠洲岛的日出是很好看的，金色的光洒在层层叠叠的火山岩上，海水轻抚着滩涂，光影交错间，五彩斑斓的色彩如梦如幻，我也是冲着这个而去的，因为我是摄影爱好者。结果怎么也没能遇巧，我每天早晨6点就起床去海边，连续守了三个早晨，因为天气原因，也没能守出来我想要的那个心中的“蛋黄”。很多游客和摄影爱好者也和我一样，有的还拿着“长枪短炮”在那里守候，结果都高兴而去扫兴而归。我每天守累了就在海边一家老乡开的馆子吃油条喝豆浆，老乡见我是老乡，又那么执着，他才告诉我说，“别信网上瞎吹，冬天，特别是春节期间，很少能看见日出的，我在这里快十年，这个季节能见到太阳的时候太阳已经在你头上了。”

涠洲岛地方不大，但其宗教文化源远流长，盛塘天主教堂虽年代久远，但至今仍旧庄严神圣，岛上信奉妈祖的原住民很多，南湾的三婆庙如今依然香火不断。这座由珊瑚石建成的哥特式建筑，在岁月的洗礼下散发着独特魅力，斑驳的墙壁诉说着过去的故事。走进教堂，悠扬的钟声仿佛在讲述着当年传教士远渡重洋而来的历史，让人不禁心生敬畏。

我们下榻在沟门村的一个叫隐拙的民宿，这里的环境很好，窗外是海浪轻拍沙滩的美景，充满海岛风情。院落里有喝茶的地方、聊天的地方和吃饭的地方，整个民宿都掩映在一个原生态的环境里。入夜，伴着海风酣睡；清晨，在鸟儿的欢唱中醒来，感觉全身都很轻松。当然，房间是不敢恭维的，连一台电视机都没有，整个民宿里麻将机也只有一张还是坏了的。所以，没有什么夜生活，晚上大家只能干坐着等瞌睡来了睡觉。这个民宿下厨的是两口子，女的当下手洗碗洗菜端盘子，很麻利。掌勺的男子是四川广安人，个子不高，面部有点显黑，也没有其他厨师那么胖，炒菜时在厨房里还放着音响唱着各个时代的流行歌曲。他不仅跟着唱，上半身在炒菜，下半身则随着音乐跳动，显得非常轻松愉快。他不仅川菜和渝菜炒得很地道，就是我们买回来的海鲜，经他加工出来，菜品色香味形俱全。那天下午，我们逛完南湾海鲜市场，随手挑上几种心仪的海鲜回来让他加工，不一会儿，鲜香四溢的美食便端上了桌子，肥美的螃蟹、鲜嫩的爬爬虾、爆炒的花甲，每一口都是大海的馈赠，每一口都饱含着海岛的风情，每一口都展示了这位掌勺人的非凡厨艺。

在涠洲岛，天空和大海的颜色变化是一场绚丽多彩的视觉盛宴，我们虽然没能看到日出，但也饱尝了海边黎明到清晨的美景。黎明时分，天空会呈现出一种深邃的蓝灰色，与天空的蓝灰色相互呼应，仿佛是夜幕即将退去的信号，天际线开始微微泛出淡淡的青色。星星依然闪烁，但光芒逐渐黯淡，仿佛它们也意识到白天即将到来，自己开始悄然退场，给人一种宁静而神秘的感觉。清晨开始，天空的颜色变得更加明亮和柔和，东方的天空开始出现淡淡的橙色和粉色，像是被晨曦轻轻拂过，染上了温暖的色彩。这些色彩逐渐向四周扩散，云朵也被染上了绚丽的色彩，它们或浓或淡，或聚或散，像是天空中的精灵，在晨光中翩翩起舞。随着阳光的逐渐增强，海面上开始出现金色的波光，这些波光如同碎金般闪烁，为大海增添了一份灵动之美，让人感受到生命的活力与美好。可是我在的那几天里，每天我都在尽情享受准备迎接太阳喷薄而出时，却被乌云拦腰接走了太阳，始终没有能见到那个“蛋黄”，那一瞬，就像人生旅程上，希望有多大，失落就有多痛。

在涠洲岛的时光，是一场逃离喧嚣的梦。这里的海滩、美食和民宿以及风和坑，都成了我记忆中一次欣喜与心痛，让我在离开后的这段日子里，仍然挥之不去。